En lille ting at have på, der taler meget

En japansk kimono med pæoner, omkring 1930

Når tøj dukker op på Metropolitan Museum, er det typisk en stor opgave, der involverer Costume Institute, haute couture og adskillige teatralske kulisser. (Se for eksempel den aktuelle udstilling af Victoriansk sørgedragt .) Men Kimono: En moderne historie, stille foldet ind i museets Arts of Japan Galleries, er en anderledes modeshow.

Det er lige så fantastisk som noget, som Costume Institute har at tilbyde, med sag efter sag af rigt broderede, farvede og trykte gevandter. Dens synspunkt er imidlertid mere videnskabeligt end sartorial. Det er virkelig historien om det moderne Japan, fortalt gennem en beklædningsgenstand med et simpelt T-formet snit og et navn, der ganske enkelt oversættes som noget at have på.

På trods af sit ceremonielle, traditionelle ry, tilhører kimonoen (og har altid tilhørt) en bredere materiel kultur, der løber fra højt til lavt og inkluderer hængende ruller, tryk, bøger, magasiner og dekorative genstande. Kimonoer har endda tjent som boligindretning, som det ses i et par foldeskærme med seks paneler fra slutningen af ​​det 16. århundrede, der viser billeder af gevandter draperet over stativer for at danne en midlertidig rumdeler.

Billede

Kredit...Hiroko Masuike/The New York Times

Edo-periodens kimono-mønsterbøger, der vises sammen med samtidige træbloktryk af kimono-bærende skuespillere og glamourpiger, forbinder kimonoer til teatret og til en blomstrende forlagsindustri. Mænds kimonoer fra 1930'erne og 40'erne, trykt med fly og slagskibe, gør i mellemtiden dobbelt pligt som krigspropaganda.

Hele vejen igennem svælger showet i kimonoens alsidighed - en beklædningsgenstand båret af mænd og kvinder, almindelige og elite samurai, vesterlændinge og japanere. Selvom kuratorerne inkluderer nogle utroligt luksuriøse eksempler, som den himmelblå silkesatin-kåbe broderet med guldskaller, der kan have været en del af en velhavende ung kvindes bukser, giver de også plads til frakker båret af landmænd og brandmænd (som for en nutidig eye, er lige så fantastiske med deres patchworks af genbrugsstof og trykte figurer fra japansk folklore).

Selvom de mest overdådige tekstiler på udstillingen stammer fra Edo-perioden (1615-1868), er afsnittet om den efterfølgende Meiji-periode (1868-1912) endnu mere stimulerende. Det udfolder sig som en livlig frem og tilbage mellem japanske kimonodesignere og deres vestlige modstykker, muliggjort af åbningen af ​​Japans havne for international handel. Tryk af kunstneren Utagawa Kuniyoshi sætter scenen, der viser en blanding af vestlig stil kjoler og kimonoer i Yokohama, en havneby.

En aftenfrakke i koralsilkefløjl af Jean-Charles Worth, et oldebarn af den Paris-baserede engelske designer Charles Frederick Worth, vidner om kimonoens appel til moderigtige vestlige kvinder (især dem, der var trætte af korsettet). Korsetter og travlhed fandt i mellemtiden vej til højtstående japanske kvinders garderober.

Materialer og teknikker blev udvekslet sammen med design; uld rejste mod øst og silke mod vest, og en ny, hybrid metode til stencilfarvning, kaldet kata-yuzen, udviklede sig, hvilket muliggjorde så smukke kreationer som en silkegaze-kimono omkranset af en sommerlig scene med karper og åkander.

Billede

Kredit...Hiroko Masuike/The New York Times

Syntetiske vestlige farvestoffer er ansvarlige for de dybe lilla og andre strålende farver på kimonoer fra Taisho-perioden (1912-1926). Og nogle klæder fra den tidlige Showa-periode, fra 1920'erne og 30'erne, låner rigeligt fra de stiliserede, hvirvlende mønstre fra Art Nouveau- og Art Deco-bevægelserne.

Andre Showa-kimonoer viser aggressivt moderne, repræsentative motiver: Leicas og Rolleiflex-kameraer, i en under-kimono for mænd fra 1955, eller Mickey Mouse, i en barnekimono fra midten af ​​århundredet. Disse masseproducerede genstande, der sælges i stormagasiner og egner sig til hverdagsbrug, står i levende kontrast til showets ældre, håndlavede kimonoer (som i midten af ​​århundredet var blevet eftertragtede samlerobjekter).

Inspireret af og dedikeret til den uafhængige tekstilhistoriker og forsker Terry Satsuki Milhaupt, som skrev den detaljerede og indsigtsfulde bog, der er showets katalog, blev Kimono organiseret af Mets kurator for japansk kunst, John T. Carpenter, og kuratorkollegaen Monika Bincsik .

Den afsluttes med kimono-inspireret mode fra 1950'erne til begyndelsen af ​​1990'erne, af designere som Bonnie Cashin, Yohji Yamamoto og Issey Miyake, vist sammen med traditionelle kimonoer lavet af japanske kunstnere, der er blevet udpeget som Living National Treasures. Showet kunne have haft gavn af nogle mere aktuelle eksempler; Mr. Miyakes persimmon-farvede skjorte med lange, spiralformede ærmer, fra 1991, er det seneste stykke, der er set.

Heldigvis tilbyder Ms. Milhaupts bog (redigeret, efter hendes død, af hendes enkemand, Curtis J. Milhaupt) en opdateret beretning om kimonoer i nutidig kultur, med nik til forsamlinger af kimono-tilhængere i Ginza og Kyoto og kimono-promoverende popstjerner som Puffy AmiYumi. Det citerer også nogle vismandsråd om kimono-styling fra Mr. Yamamoto, som minder os om ikke at blive for nøjeregnende: Det er kun en kimono (betyder 'materiale til at bære').