Hvordan hukommelse kortlægger modes fremtid

Ved at fejre Mets 150-års jubilæum kunne Andrew Bolton fra museets Costume Institute ikke have designet et bedre show til dette mærkelige, komplicerede øjeblik.

En installationsvisning (set fra det spejlede loft) af About Time: Fashion and Duration på Metropolitan Museum of Art.Kredit...Dolly Faibyshev for The New York Times

Støttet af



Fortsæt med at læse hovedhistorien

Kan du kaste tankerne tilbage et øjeblik til foråret 2019?

Aktiemarkedet var stadig på den generelle stigning. The Avengers: Endgame slog billetrekorder. Forbrugscyklussen var stadig mere hektisk. Modedesignere klagede over umuligheden af ​​at være kreativ på en hurtigere tidsplan, selvom de producerede større og større bjerge af ting. Sociale medier havde sat nyhedscyklussen på fremspoling, og Trump havde oversvømmet zonen. Tiden selv var pludselig en kostbar vare.

Ikke så mærkeligt, det gav Andrew Bolton, kurator med ansvar for Kostume Institut for Metropolitan Museum , der havde tænkt over, hvad han skulle lave til sit næste store modeshow, en fejring af museets 150 års jubilæum, gnisten til en idé.

Billede Hvert kostume er parret med et alternativt værk, der afslører modes forhold til tid. Til venstre, en Iris van Herpen-kjole, fra 2012, med Alien-lignende vedhæng, sammen med en cremefarvet 1951-kjole fra Charles James med tentakellignende fremspring.

Kredit...Dolly Faibyshev for The New York Times

En, der sendte Mr. Bolton ikke bare ind i sit eget lagerrum, men ned i et konceptuelt ormehul: gennem Charles Baudelaire og filosoffen fra det tidlige 20. århundrede Henri Bergson , Albert Einstein og Walter Benjamin, Proust og Virginia Woolf.

Han dukkede op med et tema: to parallelle kronologier, den ene løb frem fra 1870, grundlæggelsen af ​​museet , gennem i dag; den ene krummer sig rundt om den anden som den dobbelte helix, ved at bruge mode - som konstant fordobler sig selv til reference og inspiration, jo bedre at afspejle den fremadrettede udvikling af kulturen omkring den - for at demonstrere de måder, hvorpå vores fortid informerer vores nutid, og historien giver form og mening til det næste.

En, der var passende seriøs til et så seriøst jubilæum, og ville fungere som et modspil til Technicolor popkulturens publikums-tilhængere af modeudstillinger som sidste års Lejr og jo tidligere Kina gennem skueglasset . En, der ville være, som hr. Bolton sagde, meget objekt-baseret og om connoisseurship snarere end showmanship.

En, der havde nok højkulturel troværdighed for museumsnabberne og nok potentiel glamour til modefesten med indsamling, som er Met Gala, kilden til Costume Institutes budget. Louis Vuitton indvilligede i at tegne udstillingen. Emma Stone og Lin-Manuel Miranda meldte sig på som festmedværter.

Billede

Kredit...Dolly Faibyshev for The New York Times

Billede

Kredit...Dolly Faibyshev for The New York Times

Og så stoppede alt. Den nye coronavirus lukkede museet fra marts til sidst i august. Showet blev sat i bero. Gallaen blev aflyst. Økonomien dykkede. Sommerens Black Lives Matter-bevægelse fremtvang et nyt regnestykke på kulturinstitutioner og i modebranchen.

I denne uge åbnede udstillingen, About Time: Fashion and Duration, uden de sædvanlige festlige klokker og fløjter.

- ja, timingen viste sig at være perfekt.

Ikke kun fordi de ekstra næsten syv måneder gjorde det muligt for Mr. Bolton at gen-kuratere showet, se på sine egne valg gennem objektivet af social retfærdighed og opdatere displayet til at omfatte flere designere af farver såvel som de mest up-to-date stykker. (Næsten 25 procent af udstillingen ændrede sig, og det nye værk - af Shayne Oliver fra Hood by Air, Stephen Burrows og Xuly.Bët , blandt andre designere - kan identificeres ved at sammenligne den fysiske udstilling med kataloget, en elegant, mat sort-hvid tome, der blev trykt i februar.)

Men fordi Mr. Bolton ikke kunne have designet et bedre show til dette mærkelige, komplicerede øjeblik, hvis han havde planlagt det.

Billede

Kredit...Dolly Faibyshev for The New York Times

Billede

Kredit...Dolly Faibyshev for The New York Times

Tiden er trods alt blevet noget af et abstrakt begreb for os alle; vi eksisterer i nutidens ubehagelige underverden, hvor fortidens handlinger bliver overvældet og genovervejet, og hvad der derefter sker, synes umuligt at analysere. Valgets politiske virkelighed har givet anledning til en bred samtale, der går tilbage til landets grundlæggende principper, selvom det debatterer dets fremtid.

De bekymringer, showet tager fat på, har fået en ny, akut personlig dimension. Dens relativt beherskede dimensioner er beroligende i en tid med bombast. Og de socialt distancerede, mere stille museumsbesøgsregler dikteret af sikkerhedsprotokoller, frem for at mindske oplevelsen, forbedrer den faktisk.

I modsætning til 2018's vidder Heavenly Bodies: Mode og den katolske fantasi, som undslap grænserne af et galleri for at sprede sig gennem hele museet (og op til Cloisters), er About Time indeholdt inden for grænserne af Iris- og B. Gerald Cantor-rummene. Du træder ind i en mørklagt kokon i en gang til de bløde, drønende toner af Nicole Kidman, der læser fra Woolfs saga om tidsrejser, Orlando, kun for at dukke op i et lige så dystert ur i et rum, et bronzependul, der svinger i midten ( Det er devlin lavede det overjordiske udstillingsdesign) synkroniseret med Philip Glass The Poet Acts fra filmen The Hours, der i sig selv er baseret på Woolf-romanen Mrs. Dalloway, der klirrer på soundtracket.

Billede

Kredit...Dolly Faibyshev for The New York Times

Billede

Kredit...Dolly Faibyshev for The New York Times

Atmosfæren er tung med suspenderet animation. I stedet for skrevne plakater på væggene ved hvert stykke, som kunne have tilskyndet besøgende til at samles for tæt, skal udstillingsteksterne for hvert par beklædningsgenstande - forløber og efterfølger - som placerer hvert look i sin samling og sociale kontekst, downloades af besøgende på deres smartphones. Dette understreger yderligere følelsen af ​​privat fællesskab mellem øjet og det, det ser, som er referatet af showet: 60 duetter af kjoler eller jakkesæt eller frakker eller konfekture fra forskellige perioder og designere, der genlyder hinanden gennem årtierne i silhuet, motiv eller materiale. De er næsten helt sorte, med den sjældne nuance af hvid til tegnsætning.

Spejlingsteknikken blev også brugt med kraftig effekt, omend i mindre skala, i et afsnit af sidste års Camp-show, der sammenlignede visse klassiske looks med deres overdrevne modstykker, men her er det styrende princip, og det er yderst effektivt.

Billede

Kredit...Dolly Faibyshev for The New York Times

Så den eksplosive travlhed i en silkefløjl Worth-inspireret vandrekjole fra 1885 er sidestillet med de lignende linjer i en Yohji Yamamoto uldfrakke fra 1986/87, der spilder en fontæne af hvid tyl ud på ryggen. De fremspringende sølvindfattede tasker i en taft-robe de style fra 1927 af Jeanne Lanvin er gentaget i de rene blondetasker i en 2020-kjole fra Loewe af Jonathan Anderson (som selv går tilbage til hoftekjolens tasker). Og Chanels lille sorte pailletter med blomster på den ene rem fra 1925 og en Norman Norell lille sorte pailletkjole med blomster på den ene rem fra 1965 viser eksplicit sammenhængen mellem 1920'ernes og 1960'ernes friheder. De er så tæt på, at det er en god ting Diæt prada , Instagram-vagthunden, der i øjeblikket er kendt for at kalde kopiering, var ikke til stede.

Billede

Kredit...Dolly Faibyshev for The New York Times

Billede

Kredit...Dolly Faibyshev for The New York Times

Billede

Kredit...Dolly Faibyshev for The New York Times

(Showet understreger også, hvorfor det er så svært at ophavsretligt beskytte tøjdesign, og hvorfor industrien har så svært ved at tilpasse sig nutidige forestillinger om tilegnelse og tilskrivning, da den frit har lånt fra sig selv i over et århundrede uden problemer.)

Den besøgende fortsætter derefter fra mørket ind i lyset via mere Orlando-fortælling, høflighed af Meryl Streep, mere Glas, og et andet rum spejlet til loftet, der bryder gentagelser af iterationer: Issey Miyakes harmonika-plisserede slinky-stil flyvende tallerken-kjole af 1994 og Mariano Fortunys slanke plisserede Delphos-kjole fra 1930, begge tekniske vidundere af vægtløs formation; en skinny strik T-shirt-kjole fra Marc Jacobs til Perry Ellis, 1993, revet op ved navlen, aflange ærmer rynket i en permanent crush, og en skinny strik T-shirt-kjole af Rudi Gernreich, 1965-66, samme ærmer og linje, samme bevidste grungy oprør. En Iris van Herpen PVC stropløs kjole fra 2012 med Alien-lignende vedhæng, der buer rundt om hofter og lår, står ved siden af ​​en creme satin boldkjole fra 1951 fra Charles James med de samme tentakellignende fremspring på hofterne og nederdelen.

Billede

Kredit...Dolly Faibyshev for The New York Times

Billede

Kredit...Dolly Faibyshev for The New York Times

Det endelige udseende af showet står dog alene. En englehvid kjole fra Viktor & Rolf, den er lavet af blonderester fra gamle kollektioner patchworket sammen til noget nyt og båret af en mannequin suspenderet i luften; fortid og fremtid forenet i nutiden. Det bringer udstillingen til en yndefuld, optimistisk afslutning. (Og får en til at spekulere på, om bæredygtighed og cirkulæritet kunne være de næste temaer for Mr. Bolton.)

Faktisk alle de lag af analytisk klapsalver, som Mr. Bolton brugte til at pynte sit tema på, og som er formaliseret i bogens essay af Theodore Martin, såvel som i en ny Orlando-inspireret novelle af Michael Cunningham bestilt til kataloget , viser sig for det meste at være distraktioner fra showets centrale argument. Indrømmet, nogle af parringerne er mere en strækning end andre. (Handler buer virkelig om historisk sammenkobling, eller blot generisk dekoration?) Og for nogle kan udbyttet virke mindre åbenbaring end: duh! Men som helhed er brugen af ​​tøj til at fremhæve, hvordan ideer, kreativitet og identitet er produkter af et multivers, snarere end lineær progression - hvordan betydninger forvandles, selv når former kalder og gentager, og hvordan det i sig selv ansporer til forandring - er overbevisende . Og rækker langt ud over mode.

Billede

Kredit...Dolly Faibyshev for The New York Times

Måske er alle disse intellektuelle dikkedarer nødvendige fra et internt politisk synspunkt, da mode længe er blevet behandlet som museets bastard stedbarn, tvunget til uendeligt at retfærdiggøre sin tilstedeværelse blandt de høje kunster. (Da Kostumeinstituttet blev dannet i 1946, efter at Museet for Kostumekunst tilsluttede sig Met, var det på betingelse af, at det alene, af alle museets kuratoriske afdelinger, forsørgede sig selv.) Men for dem, der ikke er belastet med sådanne fordomme, de bare stå i vejen.

Det dvælende spørgsmål er faktisk, hvorfor Costume Institute fortsat er, som Max Hollein skriver i indledningen, en selvstændig enhed inden for museet i modsætning til blot at være en del af museet. I sin klarhed og relevans antyder dette show, at skelnen er moden til en nytænkning.

Det ville være på tide.


Om tid: mode og varighed

Til og med 7. februar på Metropolitan Museum of Art, 1000 Fifth Avenue, Manhattan; metmuseum.org . Adgang er kun med tidsbestemt billet eller reservation.