Anna Sui, modeens yndlingsdatter, får sin dag i solen

Med et museumsretrospektiv, der ser tilbage på hendes fire årtier inden for mode, minder designeren om de tidlige påvirkninger i hendes store karriere.

Anna Sui på Kunstindustrimuseet, hvor hun har et nyåbnet retrospektiv. Mine forældre sagde:

Som en slags flittig magpie har designeren Anna Sui brugt årtier ihærdigt på at samle skinnende stykker fra det popkulturelle landskab og forme dem til en enestående karriere inden for modedesign. Hendes dybt undersøgte samlinger - 84 af dem til dato - udnytter et væld af tweakede arketyper (surfer møder Kawai-skolepige) og de svimlende blandinger af uoverensstemmende arketyper (pirater møder prærafaelit), som er hendes speciale.

Selvom hun måske ikke radikalt har ændret amerikansk modes ansigt, er hun blevet en af ​​branchens holdbare tilstedeværelser, en designer, der er forsinket til den friske vurdering leveret af Anna Suis verden, et retrospektiv, som kuratorer på Museum of Arts and Design i New York tilpassede fra en udstilling fra 2017 på Fashion and Textile Museum i London.



En nylig formiddag ledte fru Sui en reporter gennem en udstilling med 75 looks og hundredvis af relaterede genstande - kjoler, sko, juveler, moodboards, garderobeartikler fra berømte venner, videoer og baggrunde fra hendes berømte modeshows - hentet fra en arkiv, som Ms. Sui, 67, har opbevaret siden hun ankom til New York fra sin hjemby i Detroit for næsten et halvt århundrede siden.

Disse er redigerede uddrag fra samtalen.

Retrospektivet åbner med et fotografi fra 1960'erne af dig som barn på besøg i New York til et familiebryllup. Mens alle andre på billedet er fokuseret på bruden, stirrer du lige ud af rammen.

Jeg har altid sagt, at det var det besøg, der gav mig idéen til at blive modedesigner. Jeg vidste ikke engang, hvad det var for et job. Men jeg kiggede bare rundt i byen og besluttede, at når jeg bliver stor, vil jeg være modedesigner og flytte til New York.

Billede

Kredit...Grace Rivera for The New York Times

Dine forældre var førstegenerations immigranter fra Kina, som mødtes i skole i Paris og immigrerede til Michigan for at din far skulle tage en kandidatgrad. Hvordan reagerede de på din plan?

Mine forældre sagde, hvorfor vil du gerne være syer, når du kan være læge eller advokat?

Men du var bestemt.

Jeg havde en babysitter, der læste Seventeen. Bagerst i magasinet opdagede jeg disse annoncer for Parsons School of Design, og fra det tidspunkt fokuserede jeg hele mit pensum på at komme ind på Parsons. New York virkede så langt væk dengang. Jeg ville gå en gang hver sommer og ville få mit ene glimt af, hvad jeg troede var mode. Jeg ville besøge Biba-butikken på Bergdorf Goodman, og det var første gang, jeg nogensinde havde set alle disse utrolige farver: støvet rose, kul, blomme, blågrøn - skumle farver, som jeg aldrig havde set før.

Du har sagt, at ugeblade gav dig en kulturel livline og brugte Life-magasinsider til at demonstrere din reaktion på dets rapporter om modkulturen.

Jeg kan huske, at jeg så en artikel om Mia Fonssagrives og Vicky Tiel, der laver kostumerne til What's New Pussycat? og jeg var besat af de skitser, de kørte. Mange år senere gik jeg tilbage og læste den igen og indså, at Mia var Irving Penns steddatter.

Hvordan gav disse tidlige påvirkninger i sidste ende grundlag for dit arbejde?

I åbningssektionen er der en frakke tilhørende Baby Jane Holzer, som var en Warhol-superstjerne og et af mine idoler, som senere blev en nær ven. Jeg vidste, hvem Baby Jane var fra Life. De kørte en historie om undergrundsmode, og der var hun i en eller anden utrolig kjole og det mest utrolige hår. Diana Vreeland elskede hende og gav hende denne klumme i Vogue, hvor hun ville dække de nye butikker. Det var Janes opgave - at shoppe. Til showet lånte vi denne lilla pels fra hende, som jeg havde set på en udstilling på Norton Museum of Art i Florida kaldet To Jane, Love Andy: Warhol's First Superstar. Det er frakken, hun bar til kampen mellem Frazier og Ali. Hun bar den sammen med et par Chelsea Cobbler-støvler og hotpants under. Jane var aldrig typen, der bar en almindelig minkfrakke.

Men hvordan mødtes I?

Steven fotograferede hende og fortalte mig, at hun var i studiet og af en eller anden grund inviterede mig over.

Du mener modefotografen Steven Meisel?

Jeg har kendt Steven, siden vi begge var på Parsons School of Design. I de dage måtte designstuderende ikke gå i skolens frokoststue, fordi vi ikke skulle blande os med kunstskolens riffraff. Men jeg ville snige mig ned, og Steven ville holde retten. En ven talte med ham og nævnte, at de alle skulle ud og danse, og at jeg også skulle komme. Jeg tog med min kæreste til Tamburlaine og så Steven med hans følge, og han sagde: 'Gå til kæresten.' Kom og sæt dig hos os.

Gjorde du?

Selvfølgelig. Jeg beholdt venskabet med Steven. I de dage havde jeg en lejlighed i byen, og Steven voksede op i Queens og gik stadig i skole, så mit sted blev klubcenter.

Da han begyndte at fotografere mode, blev han en vigtig kanal og forbindelsesled for dig?

Steven var så vigtig for at introducere mig til mange af mine idoler. Sådan mødte jeg Twiggy. Sådan mødte jeg Jane. Sådan mødte jeg Veruschka.

Billede

Kredit...Jenna Bascom

Billede

Billede

Kredit...Grace Rivera for The New York Times

Og Keith Richards' kæreste, Anita Pallenberg, hvis stribede Lurex Biba-buksedragt er med i showet?

Jeg mødte Anita, fordi min værelseskammerat på det tidspunkt var Walter Lure. Han var i det band [The Heartbreakers] med Johnny Thunders, og de tilbragte meget tid i London. Han kendte Anita fra London, og da hun var i New York, ville hun hænge ud. Jeg kan huske, at hun fortalte mig, at hvis hun ikke havde det liv, hun havde, ville hun være blevet modedesigner. Til sidst tog hun til Central Saint Martins, og vi fandt sammen igen, da hun kom for at tage i praktik hos Marc [Jacobs].

Det ser ud til, at dit venskab med Meisel havde et andet udbytte: Adgang tilsyneladende til enhver topmodel og nyt ansigt.

Allerede før jeg begyndte at lave shows, fordi jeg var venner med Steven, kendte jeg Linda Evangelista, Naomi Campbell og Christy Turlington. Da tiden kom til at lave et show, sagde Steven, at Linda og Naomi vil hjælpe dig med at få alle pigerne. Folk kender efterhånden min omgang med Steven, og han hjælper med castingen hver sæson. Vi har været igennem mange faser - belgierne, waiferne, brasilianerne, russerne. Men intet andet havde nogensinde den elektriske effekt, supermodellerne havde.

Jeg kan stadig huske et gisp fra mængden, da Naomi ramte landingsbanen i dit show i efteråret 1992 iført chaps uden andet end en rem.

Hun havde også en rosetatovering på bagsiden.

Det er kliché at sige, men føles New York anderledes nu end din ungdoms by, hvor modeverdenen var meget mindre ?

Det er økonomien. Jeg mener, nr. 1, i 70'erne kunne man være fattig. Du kunne handle i en genbrugsbutik og ligne en filmstjerne. Folk troede, at jeg kun bar Saint Laurent i et stykke tid - da han lavede underkjoler under 40'er-jakkerne. Jeg havde en 40'er-jakke, og jeg ville få disse lyse underkjoler i vintagebutikker. Jeg fik nogle fra et sted, hvor man kunne medbringe en indkøbspose og fylde den med så meget, man ville, for 5 dollars.

Dine shows har altid trukket på musik, og du har kendt mange af rockens mere louche-personale - Stones, New York Dolls, Billy Corgan og James Iha fra Smashing Pumpkins. Levede du et rockerliv?

Mick Jagger var min første kunde til herretøj. Jeg mødte Keith gennem Anita. Jeg plejede at gå til Dolls-prøverne. Jeg har altid været rigtig til rock 'n' roll, så jeg ville se alle disse mennesker og møde dem, men jeg har virkelig aldrig været til stoffer eller rock som livsstil. Jeg var for bestemt. Jeg skulle op om morgenen. Jeg kunne ikke hengive mig.

Billede

Kredit...Jenna Bascom

Når designere hævder, at rockere er deres referencepunkt, spekulerer jeg altid på, hvilken rocker – er det Bowie, the Monkees, Iggy Pop? Hvordan gav dine forbindelser til musikere grundlag for dine designs?

Da jeg lyttede meget til New York Dolls, tænkte jeg på, hvordan alle dengang bar sorte og hvide striber og roser. Så det brugte jeg ved at lave et print med roser på sorte og hvide striber. Da jeg lyttede til meget punkmusik, virkede det naturligt at bruge androgyni som en del af en grunge-samling.

Er det kollektionen, hvor du sendte en mand og en kvinde ud i matchende babydukkekjoler?

Jeg var så fanget af det. Var det forsiden af ​​Spin eller måske Face, der havde det berømte Davis Sims-billede af Kurt Cobain i en kjole? Jeg var besat af det billede. Der var også en anden berømt video af Billy og James [af Smashing Pumpkins] iført 30'er-kjoler på en isbil.

De billeder ser ikke specielt chokerende ud nu. Var de det på det tidspunkt?

Ikke rigtig. Det er sjovt, men showets kurator fortalte mig, at det, der chokerede hende, er, at besøgende på showet tror, ​​at androgyni er et nyt koncept. De havde aldrig set det før. Vi ved bedre.

Du betaler hyldest til mange kvinder - Betsey Johnson, Norma Kamali, Zandra Rhodes, Disney-kunstneren Mary Blair - men opfatter du dig selv som feminist?

Ved alle mine første job var alle mænd. Men så begyndte kvinder så småt at få chefdesignerstillinger. De begyndte at flytte ud af arbejdsværelserne. Jeg var heldig, fordi jeg var et produkt af min tid og havde disse forbilleder som Norma og Betsey til at vise mig vejen. Det faktum, at kvindefrigørelsen skete i den periode, hvor jeg voksede op, gjorde alt meget mere muligt for mig, men nej, jeg har aldrig betragtet mig selv som feminist.

Alligevel ville jeg ikke være den første person til at se sexisme i hvor lang tid det tog industrien at værdsætte dit arbejde.

Tror du?

Hvor følelsesladet var det at se dette lange tilbageblik?

I så mange år har jeg aldrig set mig tilbage. Du har ikke tid, når du designer alle disse kollektioner. Og jeg syntes, at det triste ved at sammensætte udstillingen var, at når jeg så på alt det tøj, så tænkte jeg på, hvordan alle de virksomheder, der lavede det, er væk. Tøjdistriktet er forsvundet. Der plejede at være så meget inden for et par blokke fra mit kontor på 39th Street: trimmefolkene, knappefolkene, lynlåse-fyren plus alle mønstermagerne og entreprenørerne. Det var hjerteskærende at se, at alle de stoffer, vi brugte, blev lavet i Amerika. Vi havde den mest utrolige tekstilindustri, og så meget af den er væk.

Fungerede tøjindustrien ikke også som en kreativ ressource?

Jeg plejede at gå rundt og bede stofbutikkerne om at lade mig gå ind i kælderen for at lede efter gamle varer. Der var en virksomhed, Plitt Segal, der havde eksisteret siden 1940'erne. De lavede fløjl, men det var meget stift. Så jeg spurgte engang ejeren, Jules Segal, hvorfor han ikke solgte fløjl, der var slapt og blødt som gammeldags fløjl. Den kiste kalder vi fløjl, sagde han. Det vi skal gøre er at vaske det. Så jeg tog noget med hjem og vaskede det i vaskemaskinen. De klarer det stadig, selvom han for længst er væk.

Har internettet erstattet alt det?

Ja og nej. Du kan aldrig erstatte tøjdistriktet. Men til vores sidste show ville jeg have disse anime-parykker, som jeg så børn bære online. Vi Googlede dem, og en hel verden åbnede sig.


Anna Suis verden

Til og med den 23. februar på Museum of Arts and Design, 2 Columbus Circle, Manhattan; 212-299-7701, madmuseum.org .